夏天的西裝... - 西裝

這篇我本來昨天有po
可是後來刪掉了
因為我覺得目前講這個太快了
不過今天一看到bmh大精采的回文
想說還是po上來好了





我要先說好我不可能詳細而且正確的講
因為這些問題 尤其是第二個跟第三個
跳太快了
這需要很多前置的觀念

但是我會覺得 如何用最簡單的講法 讓一般人也能夠了解其中的精神
這對我來說也是一門學問
所以我來試看看

不可能正確回答 因為要帶到太多太多其他觀念
甚至要扯到各國的系統的差別

所以我會認為 我的回答雖然並不是理論上的絕對正確
但是要讓一般人了解其中的精神 我會認為是ok的


我先回答第三個問題
多裁片要幹麻????

我會用比喻的方式

我現在有一個目標 我要把我的手掌 變成一個錐形
這個錐形 就好像是胸部跟腰部之間的差別


你的腰就是錐形的尖端 胸部就是錐型的底端

好 我現在把我的四根手指頭用膠帶纏起來
http://ppt.cc/OVfz

這個時候 回到衣服 我就像只有兩個裁片
我其餘的四根手指頭因為無法隨意移動 變成一個大裁片
大拇指則是另外一塊裁片
我要讓我的手掌變成錐形
只能這樣子
http://ppt.cc/olFP
可以看到根本無法變成一個錐形 尖端根本一點也不尖



可是當我把膠帶鬆綁以後
當我的五根手指頭可以自由移動
我就像是有五個裁片
這時候我要讓我的手變成錐形
可以得到更完美的形狀
http://ppt.cc/QKl8



http://ppt.cc/wqBA
這時候 這張圖的上面就像是胸部
下面就像是腰部
我的五個裁片可以讓我得到更好的形狀


所以回到衣服上 為何我一開始的推文 我回 女生的西裝很常多裁片
我相信大家應該不懂為何我會這樣回
現在大家可以想像了 因為女生的胸跟腰之間的差距更大
需要更多裁片的幫助去達到這個錐形


接著你一定會問 那為什麼男生那麼可憐 我們也要多裁片
我的腰也很細阿!!!!!!!!!!


接著就是要回第二個問題了
我們要達到一件衣服有形狀
我們可以透過剪裁 縫紉 用熨斗塑型的三種方式
http://whitestripe.pixnet.net/blog/post/108118586
我前幾天剛好針對這個主題發一篇
我自己用熨斗示範了如何讓布料有形狀



當然我要再次強調 這個不要自己在家弄 不要跟自己的衣服或布料開玩笑
沒學過你只會毀了你的衣服

很久以前 我們做西裝會依賴熨斗甚於剪裁跟縫紉 來達到一件西服的形狀
為什麼 因為用熨斗可以盡量減少縫線 而且說老實話 我覺得比較漂亮


但是現代沒辦法
為何 因為現代的輕量化布料
如果你把熨斗比喻成男性 布料比喻成女性
那這兩個人的性生活 就是那個女的常常會給你假高潮
你用熨斗讓布料有形狀的當下
你會覺得 ㄟ~~~~~有了有了!!!! 她高潮了
結果隔天她就恢復原狀 你才知道她的昨天的高潮是假的
由有甚者 像fresco 我不知道其他人怎樣
我弄他是連叫都不叫 根本不會變形 連假高潮都懶


所以 現代的西裝 為了因應這種情況 剪裁發生根本的改變
我們盡量用剪裁去取代熨斗來達到形狀
現代的西裝 依然會用到類似熨斗的方式去達到形狀
但是跟以前比量少太多了
而且有規模的成衣廠都用機器去做了

像影片中的rory duffy 你用現代的眼光看 根本快要變成民俗表演了
如果他是用輕量化布料 那神乎其技這個詞非它莫屬!!!!!
他拍這個影片只有一個目的
他要告訴大家
"因為我會做龍鬚糖 所以請一定要趕快來買我的godiva"


真的值錢的東西他根本不會拍上去啦
這個行業太多太多機密跟著以前的人進棺材了


有側邊那片 並不奇怪 一點也不
基本上現在的成衣絕大部分都有側邊那一片
如果你對這句話有懷疑 請馬上拿你的西裝來檢視謝謝
為何要這樣做????? 因為比較方便有形狀
為什麼比較方便有形狀????? 就回到上一個多裁片的問題了


所以 這些問題都是息息相關的
現代的布料會影響到做西裝的方式
包刮剪裁
但是一般的原則上 我們還是要盡量減少縫線


至於對花
對花就像是車子的烤漆
如果你因為為了要對花而犧牲掉型狀
就好像你為了烤漆沒有錢修turbo一樣
這是本末倒置的


而你提到的用熨斗塑型的部位
這個更會有系統之間的差別


台灣正統教學必提的日本文化式
他對領子的塑型方式會跟西方差很多
傾倒份也不一樣

所以我一直強調 作法百百種 沒有哪一種是絕對是對的
縫份也是
很多時候一個商業版型直接會給你縫份
你照著縫怎樣都起皺
那要怎麼辦???
自己再去做修改
這都是經驗



※ 引述《BMHSEA (Ciao Jr.)》之銘言：
: 死線快到了 但看到這種文章就很興奮
: 我的日常使用是英文，單位也習慣英吋 (") 多多包涵
: 分享個人經驗和看法，歡迎討論指正
: ※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之銘言：
: : 人生何處不回文，回文總在機場中~~~(菸...)
: : https://www.facebook.com/OFFICEDANDY
: : 原文43, 除了不敢刪的以外....XD
: : → whitestripe:話說我收這篇到精華區的時候 發現板上布料文不成 04/15 16:24
: : → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的經驗阿 04/15 16:25
: : → whitestripe:或是不同品牌布料的訂做心得之類的 04/15 16:26
: : 趁這個機會問一下:
: : 1. 最近在看書，有提到畫板型的時候會留縫份跟鬆份；縫份留縫製空間，鬆份
: : 則依裁縫決定，按照不同部位量身結果，身材變化，製作過程需要計算或
: : 經驗而得
: : 我想問的是在不同布料時，是否在留縫份跟鬆份會有差異? 春夏比較薄的
: : 布料我猜測也許需要先車邊，不然布料容易晃動，所以可能需要另外留
: : 空間? 或是在縫製上有甚麼特殊考量?
: 如果都是"平織"不同布料的縫份(seam allowance)差異性幾乎沒有
: 位置佔比較大的因素。推向哪邊也有約定俗成。除非設計師有不一樣的設計。
: 使用的縫法有時候會影響，但西裝不常見
: 一般使用的縫份和工業生產(production pattern)用的縫份又不一樣。
: 1/2" -> 5/8" 之類的
: 針織和平織使用的縫份不一樣。針織真的是另一個世界，超級無敵technical。
: 不過西裝版好像很難討論到針織。
: 鬆份我不確定中文，但我猜是指gather/fullness？如西裝外套armhole
: 我手縫過一件2"的gather，打板也畫過一件1 1/2"
: 再小如1"(個人覺得太少) 都會影響外觀
: 我覺得最重要還是實驗，然後得到自己喜歡的樣子。
: 車邊是指serging (merrow stitch)嗎? 單純serge一塊布不需要留縫份
: 況且serging多一道功 -> 時間->$$$$
: 另外如果布邊都藏在lining裏面，就不需要多這道手續(但你堅持就算了)
: 若沒有lining，通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR
: 看起來不會很便宜..
: 縫紉時布料晃動的話就pin起來再縫吧，不然你可以拿雪紡紗練習到技術超級純熟。
: 縫紉和服裝真的是經驗，動手做才能理解。設計又是另一回事
: : 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~
: : 我的問題是，在影片中會特意去用熨斗塑造形狀的部分包含肩頰骨、胸前、
: : 袖子、腰身、上領片。那不同的布料在加工過程中的特性又如何? 因為
: : 近春夏，春夏的料子會混麻、絲、棉等，我知道棉跟麻的彈性不如羊毛，
: : 所以在加工上也會有不同考量囉? 另外在同一塊布料，或同一根線裡面
: : 會不會出現加工後不等長的變化? 那根據這個布料的不同，在做版型的
: : 時候會另外調整嗎? 還是其實差別不大?
: 調整版型比較常見大概是使用皮的時候吧
: 思考的方向是"什麼布料適合什麼衣服"
: 想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什麼感覺..
: : 3. 第三個問題跟布料比較無關~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多
: : 他做過的版型；我比較外行，只看出來為什麼他的側身都另外切出來
: : 一-兩片。在書上面看到的都是前片後片，可是他分成三-四片? 這種做法
: : 很常見嗎? 有特別的好處? 比如對花? 在 Rory Duffy 的影片裡他也是用
: : 前後兩片~
: : 參考
: : http://ppt.cc/D3sV
: : http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed
: : -sports-jacket.html
: 你貼的這個網址他上頭就寫"curved seam"
: 他把基本常見的3片式 http://ppt.cc/Yads (隨便找的)
: 口袋上面的dart拉長然後彎到armhole(通過chest pocket)變成了seam(縫線)
: 順勢可以多裁一片, 也可以些微調整fit。
: 不過dart的manipulation當然沒有我講得這麼簡單，況且他想的大概比我還複雜200倍
: 這只是我猜測的原理。另外他沒有動到side panel 側片
: 其他篇也有不同的裁切，但也只能按經驗揣測用途就是了..
: 大家可以貼出來再討論
: Rory Duffy的影片是做coat(大衣)，現代常見大衣的板子和常見的西裝外套不一樣，
: 但是可以從西裝外套的3片打板出來，把前片(front panel)和側片(side panel)合起來，
: 原本前和側片seam位置從armhole做一個dart
: 像影片裡頭3:20左右的樣子 http://ppt.cc/ZXJ3
: 另外因為coat底下要塞西裝外套毛衣襯衫內衣或昨天吃下去的肥油，需要空間
: 所以有時候有會把口袋上的dart拿掉甚至在side和back縫合處補足，借此不強調腰身
: (我現在正在做的大衣，沒有tailor這麼專業，construction都是成衣標準而已)
: 成衣角度，因為一個板子很多人穿，所以常常可以找到"沒有口袋上的dart"的大衣
: 很多都是設計和打板時候的想法啦。
: 另外Rory在紐約的Parsons有教課，有興趣可以來紐約讀書xD
: : 話說有人可以推薦布料的書嗎?......^^||b
: 要看布料的書不如從基本的原料的特性著手，合成纖維的好壞,
: 哪種織法會有什麼影響和效果，ply, twist....等，這種更基本的知識下手?
: 這樣也可以順便了解不同布料或混紡之間帶來的差異，如你第二題想問的。
: 另外，動手做吧.. 實作經驗才會給你解答

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Clothes make the man.
Naked people have little or no influence in society.

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