夏天的西裝... - 西裝
By Mason
at 2014-04-16T06:04
at 2014-04-16T06:04
Table of Contents
死線快到了 但看到這種文章就很興奮
我的日常使用是英文,單位也習慣英吋 (") 多多包涵
分享個人經驗和看法,歡迎討論指正
※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之銘言:
: ※ 引述《impulse (接近無限透明的藍)》之銘言:
: 人生何處不回文,回文總在機場中~~~(菸...)
: https://www.facebook.com/OFFICEDANDY
: 原文43, 除了不敢刪的以外....XD
: → whitestripe:話說我收這篇到精華區的時候 發現板上布料文不成 04/15 16:24
: → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的經驗阿 04/15 16:25
: → whitestripe:或是不同品牌布料的訂做心得之類的 04/15 16:26
: 趁這個機會問一下:
: 1. 最近在看書,有提到畫板型的時候會留縫份跟鬆份;縫份留縫製空間,鬆份
: 則依裁縫決定,按照不同部位量身結果,身材變化,製作過程需要計算或
: 經驗而得
: 我想問的是在不同布料時,是否在留縫份跟鬆份會有差異? 春夏比較薄的
: 布料我猜測也許需要先車邊,不然布料容易晃動,所以可能需要另外留
: 空間? 或是在縫製上有甚麼特殊考量?
如果都是"平織"不同布料的縫份(seam allowance)差異性幾乎沒有
位置佔比較大的因素。推向哪邊也有約定俗成。除非設計師有不一樣的設計。
使用的縫法有時候會影響,但西裝不常見
一般使用的縫份和工業生產(production pattern)用的縫份又不一樣。
1/2" -> 5/8" 之類的
針織和平織使用的縫份不一樣。針織真的是另一個世界,超級無敵technical。
不過西裝版好像很難討論到針織。
鬆份我不確定中文,但我猜是指gather/fullness?如西裝外套armhole
我手縫過一件2"的gather,打板也畫過一件1 1/2"
再小如1"(個人覺得太少) 都會影響外觀
我覺得最重要還是實驗,然後得到自己喜歡的樣子。
車邊是指serging (merrow stitch)嗎? 單純serge一塊布不需要留縫份
況且serging多一道功 -> 時間->$$$$
另外如果布邊都藏在lining裏面,就不需要多這道手續(但你堅持就算了)
若沒有lining,通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR
看起來不會很便宜..
縫紉時布料晃動的話就pin起來再縫吧,不然你可以拿雪紡紗練習到技術超級純熟。
縫紉和服裝真的是經驗,動手做才能理解。設計又是另一回事
: 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~
: 我的問題是,在影片中會特意去用熨斗塑造形狀的部分包含肩頰骨、胸前、
: 袖子、腰身、上領片。那不同的布料在加工過程中的特性又如何? 因為
: 近春夏,春夏的料子會混麻、絲、棉等,我知道棉跟麻的彈性不如羊毛,
: 所以在加工上也會有不同考量囉? 另外在同一塊布料,或同一根線裡面
: 會不會出現加工後不等長的變化? 那根據這個布料的不同,在做版型的
: 時候會另外調整嗎? 還是其實差別不大?
調整版型比較常見大概是使用皮的時候吧
思考的方向是"什麼布料適合什麼衣服"
想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什麼感覺..
: 3. 第三個問題跟布料比較無關~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多
: 他做過的版型;我比較外行,只看出來為什麼他的側身都另外切出來
: 一-兩片。在書上面看到的都是前片後片,可是他分成三-四片? 這種做法
: 很常見嗎? 有特別的好處? 比如對花? 在 Rory Duffy 的影片裡他也是用
: 前後兩片~
: 參考
: http://ppt.cc/D3sV
: http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed
: -sports-jacket.html
你貼的這個網址他上頭就寫"curved seam"
他把基本常見的3片式 http://ppt.cc/Yads (隨便找的)
口袋上面的dart拉長然後彎到armhole(通過chest pocket)變成了seam(縫線)
順勢可以多裁一片, 也可以些微調整fit。
不過dart的manipulation當然沒有我講得這麼簡單,況且他想的大概比我還複雜200倍
這只是我猜測的原理。另外他沒有動到side panel 側片
其他篇也有不同的裁切,但也只能按經驗揣測用途就是了..
大家可以貼出來再討論
Rory Duffy的影片是做coat(大衣),現代常見大衣的板子和常見的西裝外套不一樣,
但是可以從西裝外套的3片打板出來,把前片(front panel)和側片(side panel)合起來,
原本前和側片seam位置從armhole做一個dart
像影片裡頭3:20左右的樣子 http://ppt.cc/ZXJ3
另外因為coat底下要塞西裝外套毛衣襯衫內衣或昨天吃下去的肥油,需要空間
所以有時候有會把口袋上的dart拿掉甚至在side和back縫合處補足,借此不強調腰身
(我現在正在做的大衣,沒有tailor這麼專業,construction都是成衣標準而已)
成衣角度,因為一個板子很多人穿,所以常常可以找到"沒有口袋上的dart"的大衣
很多都是設計和打板時候的想法啦。
另外Rory在紐約的Parsons有教課,有興趣可以來紐約讀書xD
: 話說有人可以推薦布料的書嗎?......^^||b
要看布料的書不如從基本的原料的特性著手,合成纖維的好壞,
哪種織法會有什麼影響和效果,ply, twist....等,這種更基本的知識下手?
這樣也可以順便了解不同布料或混紡之間帶來的差異,如你第二題想問的。
另外,動手做吧.. 實作經驗才會給你解答
--
我的日常使用是英文,單位也習慣英吋 (") 多多包涵
分享個人經驗和看法,歡迎討論指正
※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之銘言:
: ※ 引述《impulse (接近無限透明的藍)》之銘言:
: 人生何處不回文,回文總在機場中~~~(菸...)
: https://www.facebook.com/OFFICEDANDY
: 原文43, 除了不敢刪的以外....XD
: → whitestripe:話說我收這篇到精華區的時候 發現板上布料文不成 04/15 16:24
: → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的經驗阿 04/15 16:25
: → whitestripe:或是不同品牌布料的訂做心得之類的 04/15 16:26
: 趁這個機會問一下:
: 1. 最近在看書,有提到畫板型的時候會留縫份跟鬆份;縫份留縫製空間,鬆份
: 則依裁縫決定,按照不同部位量身結果,身材變化,製作過程需要計算或
: 經驗而得
: 我想問的是在不同布料時,是否在留縫份跟鬆份會有差異? 春夏比較薄的
: 布料我猜測也許需要先車邊,不然布料容易晃動,所以可能需要另外留
: 空間? 或是在縫製上有甚麼特殊考量?
如果都是"平織"不同布料的縫份(seam allowance)差異性幾乎沒有
位置佔比較大的因素。推向哪邊也有約定俗成。除非設計師有不一樣的設計。
使用的縫法有時候會影響,但西裝不常見
一般使用的縫份和工業生產(production pattern)用的縫份又不一樣。
1/2" -> 5/8" 之類的
針織和平織使用的縫份不一樣。針織真的是另一個世界,超級無敵technical。
不過西裝版好像很難討論到針織。
鬆份我不確定中文,但我猜是指gather/fullness?如西裝外套armhole
我手縫過一件2"的gather,打板也畫過一件1 1/2"
再小如1"(個人覺得太少) 都會影響外觀
我覺得最重要還是實驗,然後得到自己喜歡的樣子。
車邊是指serging (merrow stitch)嗎? 單純serge一塊布不需要留縫份
況且serging多一道功 -> 時間->$$$$
另外如果布邊都藏在lining裏面,就不需要多這道手續(但你堅持就算了)
若沒有lining,通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR
看起來不會很便宜..
縫紉時布料晃動的話就pin起來再縫吧,不然你可以拿雪紡紗練習到技術超級純熟。
縫紉和服裝真的是經驗,動手做才能理解。設計又是另一回事
: 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~
: 我的問題是,在影片中會特意去用熨斗塑造形狀的部分包含肩頰骨、胸前、
: 袖子、腰身、上領片。那不同的布料在加工過程中的特性又如何? 因為
: 近春夏,春夏的料子會混麻、絲、棉等,我知道棉跟麻的彈性不如羊毛,
: 所以在加工上也會有不同考量囉? 另外在同一塊布料,或同一根線裡面
: 會不會出現加工後不等長的變化? 那根據這個布料的不同,在做版型的
: 時候會另外調整嗎? 還是其實差別不大?
調整版型比較常見大概是使用皮的時候吧
思考的方向是"什麼布料適合什麼衣服"
想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什麼感覺..
: 3. 第三個問題跟布料比較無關~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多
: 他做過的版型;我比較外行,只看出來為什麼他的側身都另外切出來
: 一-兩片。在書上面看到的都是前片後片,可是他分成三-四片? 這種做法
: 很常見嗎? 有特別的好處? 比如對花? 在 Rory Duffy 的影片裡他也是用
: 前後兩片~
: 參考
: http://ppt.cc/D3sV
: http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed
: -sports-jacket.html
你貼的這個網址他上頭就寫"curved seam"
他把基本常見的3片式 http://ppt.cc/Yads (隨便找的)
口袋上面的dart拉長然後彎到armhole(通過chest pocket)變成了seam(縫線)
順勢可以多裁一片, 也可以些微調整fit。
不過dart的manipulation當然沒有我講得這麼簡單,況且他想的大概比我還複雜200倍
這只是我猜測的原理。另外他沒有動到side panel 側片
其他篇也有不同的裁切,但也只能按經驗揣測用途就是了..
大家可以貼出來再討論
Rory Duffy的影片是做coat(大衣),現代常見大衣的板子和常見的西裝外套不一樣,
但是可以從西裝外套的3片打板出來,把前片(front panel)和側片(side panel)合起來,
原本前和側片seam位置從armhole做一個dart
像影片裡頭3:20左右的樣子 http://ppt.cc/ZXJ3
另外因為coat底下要塞西裝外套毛衣襯衫內衣或昨天吃下去的肥油,需要空間
所以有時候有會把口袋上的dart拿掉甚至在side和back縫合處補足,借此不強調腰身
(我現在正在做的大衣,沒有tailor這麼專業,construction都是成衣標準而已)
成衣角度,因為一個板子很多人穿,所以常常可以找到"沒有口袋上的dart"的大衣
很多都是設計和打板時候的想法啦。
另外Rory在紐約的Parsons有教課,有興趣可以來紐約讀書xD
: 話說有人可以推薦布料的書嗎?......^^||b
要看布料的書不如從基本的原料的特性著手,合成纖維的好壞,
哪種織法會有什麼影響和效果,ply, twist....等,這種更基本的知識下手?
這樣也可以順便了解不同布料或混紡之間帶來的差異,如你第二題想問的。
另外,動手做吧.. 實作經驗才會給你解答
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All Comments
By Erin
at 2014-04-21T05:50
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By Vanessa
at 2014-04-23T02:38
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By Zanna
at 2014-04-27T22:59
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By Rebecca
at 2014-04-30T10:07
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By Candice
at 2014-05-05T03:30
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By Robert
at 2014-05-06T15:09
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By Suhail Hany
at 2014-05-08T18:07
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By Hazel
at 2014-05-09T20:32
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By Ivy
at 2014-05-11T17:10
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at 2014-04-15T17:51
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By Anonymous
at 2014-04-15T14:30
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By Lily
at 2014-04-14T23:25
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夏天的西裝...
By Edith
at 2014-04-14T12:22
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By Iris
at 2014-04-14T10:55
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