訂做高級訂製西裝 - 外套

※ [本文轉錄自 Mix_Match 看板]

作者: agt311 (agt) 看板: Mix_Match
標題: [心得] 訂做高級訂製西裝
時間: Sun Nov 30 01:28:32 2008


你的名字就是超越一切的終極品牌


首先要定義什麼是真正的訂製
西裝的製造有分三種

1. Ready-to-Wear, Off-the-Peg
即成衣

2. Made-to-Measure

這個是先幫客人量身，然後從現有的成衣組件中找尋最合適的組件，
修改後加以組合的， 量身修改接單後生產的 成 衣。

比方說，某個客人可能有最接近44號的袖長，最近似46的肩寬，
最靠近48的胸圍剛好可是要改短，就把這些零件都找出來，修改後縫合在一起，
就成為Made-to-Measure的西裝。

不論有人把Made-to-Measure翻成什麼中文(ex.套量訂製，半訂製，量體裁衣)，
這都 不 是真正的訂製。

記得"Made-to-Measure = 量身 + 找零件尺寸 + 先修改 + 再組合 的 成衣"

3. Bespoke
這個一定要由經驗老到，又有藝術眼光的打版裁縫師(The Cutter)幫你量身，
http://www.englishcut.com/archives/000091.html
從 無 到 有 在紙版上畫出適合你的版型，
http://www.englishcut.com/archives/000030.html
然後經過好幾次的試穿，
http://www.englishcut.com/archives/000022.html
最後才完成一件屬於你的獨一無二的高級訂製西服。

有很多常會讓人誤解的詞，比方說

手工製西服

請記得
手工Ready-to-Wear還是手工Ready-to-Wear,
手工Made-to-Measure就是Made-to-Measure,

就是這樣。所以一定要認明Bespoke

http://www.englishcut.com/archives/000016.html




在開始講西裝剪裁之前，先來點名詞解釋

西裝大約可以分成五大部份：

肩
領嘴(gorge)
胸圍(包括背部)
腰
下襬

http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html
所謂領嘴，是後領和領片相接的地方，如上圖的C處。

而這五部份又有許許多多的變化，但是為了不要一開始就讓大家頭昏眼花，
我們還是等後面碰到了再細說吧。

先帶大家看一下世界上最好的幾種西裝版型：

"The Typical Savile Row"
--典型Savlie Row式

講到西服，不得不提到英國倫敦的西裝街Savile Row，高級訂製西裝的根源。

Henry Poole

訂製西服的一切，都要從Henry Poole開始講起。
他開了Savile Row的第一家店，也是tuxedo的發明人。
高級訂製西服的創世紀篇章，就等於是Henry Poole的故事。

他們的西裝長這個樣子
http://www.henrypoole.com/
http://www.henrypoole.com/bespoke_tailoring.cns
http://www.henrypoole.com/bespoke_tailoring/bespoke_suits.cns

由這邊我們可以看到幾個特色
肩：自然肩，與肩等寬、翹肩
領嘴：高領嘴
胸：有點鼓，有一點draped
腰：高腰，針狀收腰
下襬：下襬較開

其他：
領片通常比胸部的一半還窄，且從領嘴到腰釦略呈弧形。
側開衩

先來段說文解字時間吧：

自然肩：所謂的自然肩，指的是薄的墊肩。
有的西裝有厚墊肩(structured shoulders)，或是無墊肩(no-padding)。
翹肩：roped，袖子和袖孔接合處的布料在袖子那側，捲到(roped)肩膀上方，

參考底下第一張示意圖和照片
http://www.askandyaboutclothes.com/Tutorials/AntongiavanniNeopolitanShoulder.htm

還有底下的Fig. 2A 和 Fig 6
http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html


胸圍：可以鼓或是瘦，可以是draped或是線條乾淨。
所謂鼓，指的是外套的胸圍比你的胸圍大，
瘦，指的是外套的胸圍比較接近你的身體。

至於drape，指的是上胸外側，腋下上方那邊，還有背部肩胛骨處，
因為多餘布料所產生的簾狀波褶。

看看下面這張示意圖：
http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5954
3.的位置就是draped。

http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190
第三張圖，注意看他的正面和鏡中的背面的簾狀波褶，那就是drape。

http://www.englishcut.com/archives/000141.html
看到第二張圖"The back shoulder of a suit"，背面draped展示。

http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html
還有之前看過的圖，B的位置。

值得注意的是，drape在背部是必要的，其功能有點像襯衫肩胛那邊的打折，
不然手沒辦法往前伸。

而胸前要怎麼呈現，就是各家風格不同了。
所以我們說一件西裝draped or not，指的是胸部，而不是背部。

胸部的drape的功能是，在你抬手的時候，預留空間能張開，
而不讓西裝過份拉扯，但影響沒背部的drape這麼大。

腰：腰部可能是針狀收腰，像這樣 } {
或是弧型的，像是 ) (

下襬：可以靠緊你的臀圍，或是較張開(flared)

"The English Equestrian, or Hacking"
--英國騎士式

Huntsman

當今Savile Row最昂貴的西裝就是這家做的。
http://www.h-huntsman.com/
http://www.h-huntsman.com/new/contact.html
http://www.h-huntsman.com/new/home_02.html
http://www.h-huntsman.com/new/bespoke_01.html
http://www.h-huntsman.com/new/readytowear.html

他們家的特色是

肩：自然肩切齊肩線
領：高領嘴
胸圍：瘦而且乾淨，但是硬挺
腰：高腰
下襬：下襬特開

單釦，稍長一點的衣長，
整體線條比較由直線和角所構成，而沒典型Savile Row那麼圓。

再來點說文解字時間：

胸硬挺(structured chest)：外套的胸部內縫有帆布襯裡，
以塑形並維持外套的形狀。這帆布有的很堅固，有的比較柔軟，
做出來的外套胸部就有硬挺和柔軟的差別。

衣長較長：衣長最長不可超過後領到地面的一半高度，最短要蓋過臀圍最大處。
較長的意思是比較接近前者。



"The Continental, or The classic Roman"
--羅馬式

Brioni
http://www.brioni.com/
http://zp.cq.qq.com/a/20070906/000410_9.htm
http://www.vekee.com/b82592/
(題外話，在全球超級富豪所追求的頂尖西服工藝的世界裡，
Brioni是以上列表中唯一還有一席之地的)

在皮爾斯布洛斯男擔任007的年代，穿的就是Brioni的西裝。

肩：硬挺的平肩。
胸圍：硬挺、幾乎是過度乾淨的，瘦的胸部。
腰：雖然是針狀收腰，但是因為從頭到尾的線條都非常瘦，收腰很不明顯。
下襬：靠近身體但外張的下襬。(closed but flared)

說文解字：
平肩：因為墊肩極厚，所以就算是斜肩的人穿上也變平肩了。
靠近身體但外張的下襬：通常靠近身體的下襬會垂直地面，
比較寬的下襬才會比較張開。但羅馬式剪裁從頭到尾都極瘦，
於是腰臀的曲線又出現了，就形成這種靠近身體但外張的下襬。

"Soft Roman"
--柔羅馬式

在西服名家和許多頂尖裁縫師的眼中，這算是

高級訂製西服的理想版型，

代表的是Domenico Caraceni Rome
http://www.caraceni.it/
Caraceni有好幾家，Domenico Caraceni Rome才是這邊要討論的，
另外比較知名的是A. Caraceni Milan，算是米蘭式。

Soft Roman的西服像下面的第一張圖。
http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showpost.php?p=729700&postcount=19
要特別註明的是，這可能是照他年輕時的身材做的，現在已經顯得有點不合身了，
如果是你穿上了Soft Roman式的西服一定比他更好看！

還有底下的，看到Alberto Sordi, in 1960s Caraceni
http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?p=29717
以今天的標準來看，下襬有點太短/腰太低，
但重點是胸肩部仍清楚展現了Soft Roman的特色。

Soft Roman的特色是：
肩：自然肩切齊肩線，凹肩，斜肩、微微翹肩。
領嘴：高領嘴
胸：draped，但靠近身體。
腰：高腰與高釦位，中度收腰。
下襬：靠近身體，但前方開口較大。

說文解字繼續補完：
凹肩：從頸部到肩膀外緣的線條微微下凹。
斜肩：外國人一般較斜肩，墊肩再薄，看起來就是原來的斜肩囉。
高釦位：釦位指的是實際釦上的釦子中，最上面那顆的位置，一般是第一顆。
釦位越高，頸部底下露出的襯衫與領帶的三角形長度越短，反之越長。
下襬，這裡不是指整個下襬開，而是前方下襬邊緣的線條向外劃開的比較大。



"The Drape"
--Drape式

竟然有一式就叫Drape式，這樣你就知道drape有多重要了吧！
雖然後來由拿坡里的裁縫發揚光大，
可是這還是來自於Savile Row，
是荷蘭出生的Savile Row裁縫Frederick Scholte所發明的，所以也叫Scholte式。

Drape式在高級訂製西服界有著不可動搖的地位，
因為這種版型完全沒辦法用機器做出來，只要量身沒有100%精準，
味道就會完全跑掉。

最接近原版的英國Drape式，最知名的是英國的Anderson & Sheppard
http://www.anderson-sheppard.co.uk/
底下有一個"NEW--click here"連結可以看到短片介紹。
點House Style->Style，裡面有他們對自家的剪裁的說明。
點About Us->Picture Gallery->Click here->然後點"<-"(上一頁)，
從最後頁開始看，就可以看到他們家西裝的樣子。

前Anderson & Sheppard最才華洋溢的打版裁縫師Thomas Mahon，
也是寶物"Sheppard之剪"的繼承人，後來自立門戶，
http://www.englishcut.com/archives/000014.html
http://www.englishcut.com/archives/000003.html
這Blog裡有滿滿的寶，有心的人值得篇篇細讀。
他身上穿的就是自己做的西裝。如果你身在英國，又喜歡drape式的話，
可以去找他替你訂做一套。

現在還留在英國的Drape式的特色是
肩：極薄的墊肩，完全不翹肩、微微下落的肩線。
肩寬比實際肩寬會大四分之一到半吋加強肩線下落的視覺效果，

胸圍：極度的draped，不需多說。非常柔軟的前胸，也就是說內襯帆布很軟。
腰：比自然腰大約低二分之一吋左右。
下襬：靠近身體。


"The Neapolitan"
--拿坡里式

這是Drape式的義大利版本。雖然說拿坡里式現在的知名度可能還超過英國Drape式，
但Drape式的確出自英國。

先來張圖：
http://www.marianorubinacci.it/main.php?lng=2
點Style, 先看一下這照片後，再點The Jacket
最後會出現一張畫出來的草圖。那就是拿坡里式抽象後的模樣。

http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190
這個的The famous linen DB jacket is now on display in London也是。

還有Kiton，這是當今最知名，可能也是最貴的拿坡里式西服。
http://www.kiton.it/kiting/indexg.htm

拿坡里式西服最大的特色，就是"拿坡里肩"。

肩：無墊肩，切齊肩寬，高袖孔，襯衫袖，
寬的上袖塞進窄的袖孔裡，於是上袖處看起來有些打褶。
如Rubinacci的草圖，還有
http://www.askandyaboutclothes.com/Tutorials/AntongiavanniNeopolitanShoulder.htm
網頁上比較下方的圖，

還有底下的Fig 2C, Fig. 3與 Fig. 7
http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html

穿在人身上的感覺，還可以參考
http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190
第二張圖和第三張圖。

掛在衣架上，看起來像
http://thesartorialist.blogspot.com/2006/12/seize-sur-vingt-shoulder.html
左邊那件磚紅和鐵灰色的外套。


胸圍：極度的draped，不需多說。非常柔軟的前胸，也就是說內襯帆布很軟。
腰：略高的腰
下襬：靠近身體，但前方開口比English Drape式要大。

其他：船型的胸前口袋。兩釦半，領片較寬(通常超過胸的一半)
超長的側開衩，長可以長達八吋。


什麼叫兩釦半呢？那是做成三釦的樣子，只是第一釦不扣，會和領片一起翻開。

Attolini
和其他拿坡里式的西服一樣柔軟，也就是主結構和特色皆相同。
但是非常、非常的瘦，差不多介於Kiton和Brioni之間。
超高的領嘴和超高腰。

Attolini家族的故事在下面有寫
http://www.styleforum.net/showthread.php?t=1693
http://www.departures.com/articles/thats-amore
除了受過Caraceni的訓練之外，拿坡里式的西服很有可能是Attolini在
Rubinacci時所發展的。

他們家的西裝長底下的樣子
http://www.domenicovacca.com/men-collection.htm
雖然這家被人批評把Attolini代工的西服用過高的價格出售，
但只有這裡才有最多Attolini西服的正面圖。

Attolini的網站在
http://www.cesareattolini.com/
點最上面的白色英文字
然後點右邊第二個走道的圖
然後把滑鼠游標往左右移，你可以看到兩張Attolini外套的正面圖，
回到main menu，點最左邊的西裝圖，
你就可以看到Attolini西裝的模樣，每半年會換季一次。



看完世上最好的西裝，再來看些反例吧

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/GAMEN
這家的衣服整個就鬆垮過份寬大沒線條。Why?

這基本上是用女裝較常見的那種垂墜感強的布料，做成比較接近米蘭式的版型，
但是十分寬大，然後把胸肩的結構拿掉，就成了他家著名的無結構剪裁。

可是我們之前有討論過，要講到比較柔軟的西裝版型，
英國Drape式或是義大利拿坡里式才是經典。

只有一種人穿他家的衣服會好看，
那就是體格不錯，帶點慵懶氣息的人。
因為他家的衣服過度倚賴模特兒的條件，不能算是好西裝。

再看一家
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/review/DGMEN
這家喜歡用壯男當models, 剪裁上比起上面那家有曲線多了。

可是有個問題，在壯男身上配上超小領襯衫、特窄版領帶、
然後西裝領片又過窄，整個就是比例不協調。


好了，現在開始打造一套專屬於你的高級訂製西服吧


首先，要認識你自己

身材不高的人，通常喜歡自己高一點，胖的人，希望自己看起來瘦點，
而瘦弱的，就希望自己強壯點。所以要選擇能修飾自己的版型，
而不要選會曝露缺點的。

再來，要和你的裁縫師有良好的溝通。

像我的裁縫師雖然工藝拔群，但是他的審美觀十分的偏重clean，很討厭drape，
經過我不斷的曉以大義，說明Drape式也是出自於Savile Row的英國經典版型之後，
才總算願意做Drape式的西裝。

你的裁縫師可能有獨特的偏好，所以一定要和他好好溝通，
共同創作出屬於你的高級訂製西服。

第三，確定你的是bespoke

老實說，國內有很多專櫃打著訂製的名號的，
都是把made-to-measure以過高的價格，當作bespoke在賣。

比方說

http://n.yam.com/tlt/life/200809/20080926193123.html
http://cheap.libertytimes.com.tw/goodnews-1.php?no=245752
其中有一句
「不論顧客的身型，『袖攏』的部分絕對不做修改。」

=>這不就表示原來就有個標準樣版，不管你的身體特徵，
而不是依你的身材重新打版了嗎？

真正的bespoke, 一定要認明：
1.有資深打版裁縫師為你量身，和你討論，不可能是店員或是資淺的裁縫。
2.有從無到有在紙版上畫出你的版型
3.除了量身那次之外，最少最少要經過兩次試穿，有時還會更多次。
(如果是之前已經做過了，照原來的紙版再做一套的不再此限)
4.絕對要是手縫襯裡的。不可以是黏襯的。有一些以低價聞名的西裝店，
和成衣一樣是黏襯的，穿久了會起泡變型，而且越穿越不透氣。
(市售成衣有的一套五萬，一樣是廉價的黏襯作工)。


缺 一 不 可。

送回到歐美加工，或是用了再高級的布料，只要不是bespoke，就沒用。
更何況國內的bespoke如果是100~120支紗的料，
價格比許多ready-to-wear的成衣還便宜，
就算是知名布廠的150支紗以上高級布料，在國內bespoke的價錢可能，
只有送到國外made-to-measure的一半，而且成果好得多。

真正衣著講究的紳士老早就知道



價格不是一切，bespoke才是唯一。



千萬要小心，即使是我上面有提到的西裝流派，
也有很多家有兼賣made-to-measure或ready-to-wear的，
這些成衣很多都沒辦法做出他們的bespoke西裝的著名特色。
比方說，拿坡里的裁縫銷到美國的成衣很可能根本就沒有拿坡里肩。






預選配置篇

如果是預選配置的話，建議你可以就
"The English Equestrian, or Hacking"--英國騎士式 Huntsman
"Soft Roman"--柔羅馬式 Domenico Caraceni Rome
還有屬於"The Neapolitan"--拿坡里式當中最瘦的Attolini

三者之中選一，然後把圖片和我寫的文字敘述帶去和你的裁縫師討論。

但是Soft Roman的部份，你要拿Brioni的圖和Domenico Caraceni Rome的圖，
然後對裁縫師說整體像Brioni那樣，可是沒那麼窄，
肩胸處要做成像Domenico Caraceni Rome那樣。

至於Attolini，你除了一定要給他正面的圖以外(Domenico Vacca有比較多)
還要給裁縫師看拿坡里肩的解說圖和成品圖，並向他特別說明拿坡里肩的做法。

注意：

雖然Attolini是現在最夯的西裝版型，
但是在上三者最挑人穿，對身材的要求是最高的，炫耀成份很強，
穿Attolini式的西裝，你在展示幾件事：

1.你身材好
2.你知道Attolini/拿坡里肩，還能教你的裁縫做出來。
3.你穿的是高級訂製服

但是這種衣服要看場合穿，就算是身材很好的人，
有些比較保守的人會覺得，在面試或談判的時候，Attolini顯得有點過份華麗。

如果是較休閒的獵裝或是宴會時穿，就十分合適。

相反的，(柔)羅馬式最修飾，不管是增高、瘦身，增壯的效果都是最好的。
而且看起來相當的簡樸莊重。



自選配置篇

接下來，就是把各派西裝的元素打散，重新設計屬於你的專屬西服。
在回答完下列問題之後，再和你的專屬裁縫討論討論。

A. 整體：

A.1 義式還是英式？

=>> 這個問題容易造成誤解。讀完上面的文章，你該已經了解，
典型Savile Row式, 英國騎士式、羅馬式算是一大類
而英國Drape式，拿坡里式，算是另一派。

「義大利可說是世界男士西服的”輕盈中心”,
而倫敦的Savile Row則是”重力中心”」？？？
=>> 相信現在的你，已經能評論這樣的說法了。


A.2 Drape式還是硬挺式？

這是最關鍵的問題，前面已經一再提到了。

A.3 外套的長度要長或短

雖然最近流行超短版的西裝外套，但是還是建議再怎麼短都要蓋住臀部最高處。

A.4 單釦、兩釦、還是兩釦半？

這會影響到整個外套的外觀，和你的專屬裁縫師好好討論吧。

A.5 布料

如果是一般用途的西裝，最實用的布料是Super 100~120的100%純羊毛布料，
或是Super 130~180，的70%羊毛混紡布料，喜歡哪種就看各人喜好。
純羊毛的彈性會比混紡的再好一點點，但混紡的布料強度會超過純羊毛。

上述料子不不但價格合理，好保養、強度夠、不易皺、輕薄舒適之外，
觸感已經夠細緻，光澤已經夠美了。

我承認Super 150以上的布料有一種天然絲綢般的油光，令人愛不釋手。
但是實際上會有很多問題：

一、非常貴

二、纖維強度較低，比較容易磨損

三、很難保養。乾洗無論如何都會破壞天然的羊毛脂，多洗幾次就沒光澤了。

四、一遇溼氣就皺。
Super 150以上的羊毛，在縫製時，工作坊要不停加溼，
在比穿著環境溼度高很多的地方，做出來的西裝才會挺。
有些人花了十幾萬買了相當於Super 170，
在義大利加工的made-to-measure西裝，皺得亂七八糟，
就是因為義大利屬於乾燥的地中海型氣候，在義大利人眼中的高溼環境，
還是比不上台灣潮溼的天氣。雖然在義大利加工時已經有加溼了，
但因為沒比台灣的天氣還溼，所以還是不行。
同住海島國家的日本人也是花大錢買到義大利製皺巴巴西裝很大的苦主，
看他們的雜誌就知道了。

五、能穿的時機很少。

這麼高級的布料，做tuxedo，在宴會場合穿著才合適，平常上班穿就太過了。
如果是一般商務場合，穿這麼高級的料子做的business suit，
識貨的大老闆或客戶看到了，不但不會讚賞你，反而會覺得你的穿著太over，
很可能就此對你印象打折扣，生意就這麼飛了。

至於晚上去夜店之類的地方，因為很容易一不小心就沾到酒而要乾洗，
乾洗又會破壞羊毛脂，成本實在太高了。

A.6 釦

高級訂製襯衫一定要用上好的珠母貝釦，而西裝呢？一定要用的就是
牛角釦(horn buttons)或是果實(或果仁)釦(corozo buttons)。
一樣請認明英文。
牛角釦比較透明，可是很少有顏色夠深能配黑西裝的，
如果是一般的business suits，Savile Row比較常用二孔的牛角釦，
而Napoli比較常用果實釦。

而果實釦看起來比較有木質感。都是很好的釦子。

雖然有些超昂貴的成衣西裝也用打上mark的塑膠釦，
但在高級訂製西裝之上，廉價的塑膠釦是完全不可忍受的。



B. 領嘴

高領嘴還是超高領嘴。現在普通高度的領嘴已經很少見了。
高一點的領嘴有提高身形的效果。



C. 領片

C.1 劍領還是角領

C.2 寬領還是窄領

領寬通常會是胸寬的一半左右，窄不會窄於五分之二，寬不會超過五分之三。
太寬或太窄都不好看。

C.3 領片的外緣是弧型還是直線



D. 肩

D.1 切齊實際肩寬，肩寬加四分之一吋，還是肩寬加二分之一吋。

一般來說肩寬和實際肩寬相同較好。
但如果是頭特別大的、肩膀沒肉但手臂粗的，或是屁股特大的，
肩寬可能要適度增加，比例才會比較好，但最多不能超過二分之一吋。

D.2 自然肩、厚墊肩、無墊肩。

依你的身材，比方說很平肩的基本上只能選最薄的墊肩或沒墊肩，
斜肩的就相反。
還有你所選的款式而定。

D.3 翹肩、微翹肩、平分肩、單純襯衫肩、拿坡里肩

http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html
http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5651

前面已經講過了，這次就請大家看圖說故事吧。
單純襯衫肩的「單純」，指的是袖口和袖管一樣大，和拿坡里肩不同。



E. 胸圍
前面都解釋過了，就不再重複

E.1 Clean or Draped

記得背部肩胛那邊的drape一定要讓你手向前伸的時候不會感到拘束才行。

E.2 鼓(full, swelled) 或瘦 (lean, shallow)



F. 腰

F.1 中腰、中高腰還是高腰

腰高一點有提高身形的效果，但不能太誇張。太高的腰，會卡到你的下背部，
不舒服而且收腰的範圍會受限。除了超短版外套(ex.衣長和袖長一樣)以外，
一般而言，腰的位置大約比肩袖接點和外套下緣的中點再高一點點比較好。

一般所謂的自然腰，指的是你的腰最細的地方，大多數人都在肚臍上一些些。
外套的腰和自然腰約略一致就算中腰，比那還高的就算高腰。



F.2 收腰要多細，要針狀收腰還是弧形收腰

這要和你的裁縫好好討論，什麼才合適。



G. 下襬

G.1 張開還是貼近身體

G.2 與地面垂直還是外張

G.3 前下襬的弧線要多開

G.4 中央開衩還是側開衩



把上面這些元素加以組合，就可以依你的喜好設計自己的專屬西服。
比方說，Attolini的外型可不可以肩做成roped shoulders?

可，而且Attolini自己就做給你看了
http://www.styleforum.net/showthread.php?t=7796




最後還是要強調一次，雖然高級訂製西裝是這麼樣的千變萬化，
獨一無二專多於你，但在台灣這有許多頂尖裁縫師的寶島，
訂做一套高級訂製西裝的花費，很可能還比成衣便宜呢！

你不需要像嚴凱泰、施崇棠、郭台銘一樣有錢，
也能穿起西裝來比他們都還要更出色！

下次你考慮要去一○一、微風、復興館、太古廣場添購新行頭前，
還是再多想想吧。



高級訂製西裝的故事我就講到這裡，現在輪到你囉！

還不快開始打造屬於你的 魔 力 西 裝？

姊妹們也快帶著你心愛的他一起變帥吧！


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