針對西裝結構這件事，以上有兩篇很好的討論
多數針對結構的說明觀點我是同意的，所以重複的細節我就不多提了
我要補充的只是很簡單的幾個想法觀點
首先，我的老話一句，請記得把一般成衣和訂製的世界分開來看待
如果是訂製，請也把台灣和你看到的任何國外訂製的業態分開看待
不然只是把自己搞得很痛苦而已
而且台灣的訂製業者，不管是福州派，上海派，或是日本派
我認為基本上可以說都還是比較偏向英國式偏厚重的西裝結構作法
但師傅能不能作軟結構、輕結構或是無結構的西裝？
就像我認為的，台灣的師傅能不能作一件Norfolk Jacket？
製作本身可能都不是問題，但如果這是他這輩子第一次作這玩意兒
比例抓不抓得到，細節的掌握是否到位？然後你有沒有把握讓他作？
我絕無看輕台灣訂製師傅的想法，這純粹只是是業態和市場本身的不同
另外如果要討論成衣，不管是Kiton或Gieves&Hawkes
系列與系列之間，廠與廠之間，勢必也要分開來去看待
如果混在一起，會讓人覺得為什麼有些是這樣，有些是那樣
因為的確系列與系列，廠與廠之間的工序上會有很大的差異
黏合襯在現代西裝工廠的製作流程上有一定的必要性
除了它事實上也提供布料基礎的挺度以外
另外如白條大所說可以加強布料的穩定度
簡單而言就是讓布料在縫製處理的時候比較好『作』
這是現代西裝工廠流水線的必要
除非你要像Kiton、RL紫標或Caruso那種，傳說中用很多『高端人工』的高端工廠
才比較有可能去製作全縫襯的成衣西裝
我也認為，在實務上，軟(輕)結構與重結構或許是比較好的看法
有結構或無結構的分類在多數時候是太過極端的
另外回覆套利兄的看法(但很抱歉先說明，您的文章我還沒細看！)
我認為修飾這件事本身並沒有問題
因為穿衣服這件事的本身，再怎麼說就是一種修飾
但只是修飾的角度、方向、和方法不一樣而已
今天回覆得有點雜亂，大家就先隨便看看吧！
過完要人命的男裝周和布料展之後，有空再跟大家詳談好了~~~
以上，報告完畢。
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