(原文恕刪)
首先先規範一下討論的範圍
白條大想探討的事情是：『男裝廠商的買手採購模式影響進貨內容』(應該是這樣吧？)
深入的來去看，其實影響這件事情的背後深層原因是品牌公司『經營』模式
這個經營指的跟管理無關，而比較接近是公司&品牌在台灣的基本架構
男裝品牌在台灣存在的方式有幾個：直營，代理，代理 + 授權
直營的當然還可以細分到台灣公司是歸誰管(香港、大陸，東北亞，還是總公司直接管)
還有台灣的大頭是到哪個層級...但這真的太細了啦！
比如說前兩篇文章都有提到的1881或者KC，GH，都是直營模式
通常直營品牌的商品特性，就是各地商品的一致性比較高
所以你網路上看到的商品，在香港英國義大利看到商品，台灣也都很可能會有
但這裡還是有可能會遇到沒有的狀況，這就是當地買手和公司的判斷了(這暫且擱下不論)
另外則是代理，例如說：Paul Smith，Paul&Joe，Sisley這些種品牌
這些公司就是完全向原品牌採購，買手一年可能飛兩三趟到原品牌公司去下單
這通常就是那些個大家會抱怨『為甚麼國外有XXX，你們台灣都沒有進』的公司
千萬不要覺得你買不到某些應該要有的商品，是採購那個傢伙的問題
能當上品牌的採購，通常都不是簡單的人物
況且這些個傢伙都是第一線踩在巴黎米蘭倫敦的人，沒道理不懂這些
關於這個狀況，我只能說，在商言商，公司的人不是傻子，採購也不是傻子
買了東西回來好不好賣？他當然要心知肚明...所以，某些商品買不到，也只是剛好
最後的一種，則是：代理+授權。這個大家都喜歡的Takeo Kikuchi就是這個模式
這跟代理的差異在，你會發現Takeo的櫃上有一些你在日本買不到的商品
甚至像我一樣『奸詐』一點的，翻出生產標，發現產地是『台灣』
這就是代理Takeo的公司，和Takeo的母公司協定，可以自行設計生產某部分商品
簡單的來說，這種作法的『毛利』比較高，所以廠商如果自己有能力設計生產
這會是很好賺的方式。所以日本當地有許多名牌的授權品牌，就是這樣的思維
以上簡單的跟大家說明一下，為什麼有些品牌的商品很齊，有些老是不進貨
主要還是跟公司的『營利』模式有比較大的關係
這裡講得比較簡化一點，如果有缺漏導致有疑問的，有機會再補充
至於白條大最後補充提到的，『消費者的消費結果導致廠商進貨的偏好』
這市場的胃口導向，到底是誰的問題，我不喜歡全部推給消費者或廠商
我只能說，消費者有消費者的責任，廠商有廠商的責任
就消費者的角度，也只能自求多福，盡量從自身作起
就西裝版的角度，就希望可以有更多的人了解和深入
至於廠商的，那就是他們家公司的事情了，反正我們也管不著啊~~~
以上，報告完畢！
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