台灣西裝產業實況分享-職場篇 - 西裝

以我在學的過程當中
其實覺得看工序反而是最有趣的地方
一樣是一件衣服 工序每個人都不一樣
當然你可以專精自己的部分 但我就對別人的工序感到很好奇
一樣是掛面 我就有三種的打法
打法不一樣 做法就不一樣 看我心情要怎麼做
當然掛面翻完長的都一樣
重要的是你有沒有能力判斷成品有沒有問題 問題出在哪裡
師父常跟我說 只會矇著眼睛一直做的是二流師傅
看得出問題會解決問題的才是一流師傅
但這需要累積極大量的經驗才有辦法做到 目前我還需要磨練

而且工序影響一件衣服完成的時間影響非常多
所以有師傅可以兩天一件 有師傅三天 甚至五天一件(上衣
一件衣服要下幾次車子 一次可以整理多少東西都是可以計算出來的
多下一次車子等於多浪費一次時間
但大家工序都不一樣 習慣也不一樣
所以有時候明明覺得師傅那個可以先車 但是他卻選擇後來再處理
速度就有差了

既然回文就好想來話當年
當初我紮褲子一開始也是一天 光是褲頭吃水跟東風合印點不對就拆了一下午
不過經過一次小團體的褲子試穿都給我處理
5天紮了20幾條(師傅就只給我五天時間
整個開竅 現在不用一個小時就結束
師傅也只會稱讚我褲子很快 上衣也紮了整整一年才開始會說好話

手工真的很有趣 尤其看著師父那極為優美的拉針動作
就會讓自己好想變成那樣
但真的需要非常非常多的時間訓練

有很多東西可以講 不過這篇原po已經講得很仔細了
我只是講一下當初的心得 剩下的會有很多業界的專業名詞出現
以後有機會再說吧~

※ 引述《pollendia (Phoenix)》之銘言：
: 二、談完學徒 我來分享這產業工作面的狀況
: 以我所了解的, 目前各家工時在11小時上下
: 有的多有的少 這跟各家營運有關
: 大多數月休四日 甚至更少（通常只會更少 不會更多
: 學徒在店面的學習方式可以粗分為兩種
: 有的店面（我聽過採用這樣方式的店家的非常少）
: 在學徒進來時 會規定你多久需要時間學會某一個工序
: 依此進行下去
: 這樣的店家著重的面是工序
: 另外一類的店家（目前大多數為此）
: 配合著店面經營 以目前現在進行的部份
: 來什麼學什麼（當然是以基本的開始上手）
: 會給你大量相同的東西都交給你做
: 這樣的店家著重在工藝的純熟度
: 至於為何大多數店家會採用此的原因 稍後談
: 以上兩類是我所了解到的學習制度
: 不過不管分哪類進門後
: 首先就是先讓他了解工具
: 電熨斗（目前店面的都是上面掛著水壺 熨斗可以調溫度的熨斗
: 優點是定溫 不會像以前的熨斗如不注意 會容易過熱毀壞布料）
: 皮尺、竹尺（台灣的手工西裝店 可以分為兩類
: 我們行內自己稱 上海店 台灣店 也就是上海店傳承來自上海
: 台灣店則來自日本 那竹尺的部分上海店內稱為 上海尺
: 台灣店內稱為 日本尺 粗細不同 日本尺寬度較細
: 大概快上海尺的1/2）
: 頂針（在手指將縫針頂過布料時達到保護手指的物品
: 可以讓我們大量且快速的實行手工工作）
: 布剪（行內老師傅講究的布剪 前面剪刀的部位要重
: 才能夠穩 但現今的布剪越來越輕 通常是拿來專剪布料
: 鈍了可以拿去磨）
: 噴霧器（整燙時增添水氣用 以前是用刷子沾水桶的水刷
: 但老實說 有時我自己都想再搞一個刷子來 某些部位真的好用得多
: 針（一般我們再做手工時 都會拿細又短的針 大概7號
: 越需要細工的部位會用越小越細的針
: 比如褲腳做星止縫時 會在挑小點的針）
: 疏縫線（各位客觀在試穿毛胚、毛樣 也就是試穿時穿的那件衣服
: 上面的線就是了 是我們在作假縫時所使用的線 材質為棉 富彈性）
: 諸如此類的以上工具 介紹不完
: 在學習面上
: 絕大多數的店家會很講究工藝的熟練度遠大於工序
: 原因在於 工序並不難學 甚至之後的打版
: 標準版公式一套下去 要學不難
: 而針的熟練度 熨斗整布、塑型手法的熟練度
: 知易行難
: 回憶我剛進到店面時 認識完工具跟如何拿針和配合頂針
: 我第一份做的事情 就是學紮褲子（用線
: 一件褲子我做了整整一天
: 然後經過數月 才變成1條一個小時多搞定
: 但老師傅們常在講的標準做褲子要50分鐘一件
: 要快很容易 但線條要下得直
: 線不能緊(這個影響到日後所有工序
: 我們在看一個人下的線會不會緊 可以看得出他平時的基本工)
: 入針出針不會歪 那就是難度所在
: 更不用說在紮線的同時 要對的合印點 線釘
: 和完成後的各部位縮燙和腰頭的處理（比如如何平均的吃水
: 這又是另外一段磨練需要的時間）
: 所以其實就單單以這件事來看 工序不難
: 但如何要達到知道同時並做到 那是一段需要時間的路
: 導致其實追求工序在大多數店家的眼裡 並沒有那麼的重視
: 反而會更著重在工藝面上

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