台北 STYDER bespoke suit經驗分享 part1 - 西裝

9/27量身


10/10假縫試穿



當初是arbi大提到這家能做出他想要的軟結構西裝, 所以就跑來找曾師傅聊聊

大概是因為師傅常出國比賽, 所以對於西裝的結構, 版型等等的想法都比較開放, 也比較
好溝通。

而對於我在西裝上的要求與疑問, 他都能講出要做到那樣, 大致上要從哪邊著手

他們的縫襯也能夠依據布料特性以及想要的結構來選擇軟硬, 再決定哪種襯最適合

所以這套西裝就決定在這邊製作啦



布料是Georgio Armani 100% wool的布料, 10 oz, 織紗數是120's

雙股捻單股的twist(強撚紗線), 回復性強




想要做到的東西與細節有點多, 所以也是帶了一張寫滿了字的A4紙過去

再附了十張左右的圖來表達我要的效果, 細節和版型

一開始先跟師傅討論我要的結構, 版型與細節, 然後才開始量身

光討論就花了一小時...orz

http://ppt.cc/412q

http://ppt.cc/-YlN


討論的時候問師傅會不會很難做, 他都說不會

他說即使我這件不要求這些, 他們也會想辦法在技術上求進步, 挑戰新東西!






褲子部分:

老樣子, 版型我還是拿Jeffery Diduch那張圖當範本, 做個S形

http://ppt.cc/u1fK

http://ppt.cc/-Zvl


中高腰褲, 側邊調整帶(兩側都有), 可用吊帶, 不做皮帶環

AB釦, 但是為了正面的平整, 釦子位置延長到更側邊一點

http://ppt.cc/qGPV



因為要做S形, 褲腳要做馬蹄, 但是因為褲腳要做反摺(cuff), 所以馬蹄的程度稍稍受限

不過這部分以及口袋樣式, 等成品拿到再看照片吧


主要要改的就是褲檔線吃太深了, 因為工作關係會久坐

這邊跟師傅溝通之後, 希望以舒適為主, 還好還在假縫的階段, 都還有留布可以放縮

然後褲管會再收窄一點




外套部分:

主要的結構是做soft tailoring, 軟結構的設計, 配合他們較軟的大身襯來完成

因為要求結構要軟, 下領片也要軟, 不用胸襯, 墊肩也只有薄薄一層, 袖山不要凸起

但是沒有要spalla camicia

http://ppt.cc/q2c~


我有斜肩+高低肩+包肩等問題...


http://ppt.cc/mJB7

http://ppt.cc/CFJN

這兩張是毛胚剛套上去的樣子, 正在抓領圍和設定腰釦位置, 在假縫階段沒有縫上腰釦

只用針別起來; 腰身還沒收

而因為正在抓領子, 所以下擺有點被往上提, 不是外套本身會翹 XD



毛胚的製作上, 沒有針對高低肩做設計, 墊肩先做一樣厚, 師傅習慣在試穿過後再修改

一方面師傅在肩膀部分不喜歡使用水平儀之類的儀器, 都是靠經驗的累積來處理, 所以毛
胚試穿就變得很重要

而師傅和後面製作的工班之間越有默契, 就能大大減少修改的次數, 這點也是STYDER讓人
較信賴的部分

畢竟他們的工班是由曾師傅自己訓練起來的



腰釦位置, 我希望的下領片到下擺的弧度是像Attolini和Liverano那樣自然的曲線, 下擺
也從腰釦就開始cut away

重點是下領片尖端對到的位置不要對到腰釦, 而是腰釦上方, 所以沒有選擇做兩釦半, 只
做單純的兩釦單排

http://ppt.cc/OM7h


因為是首次嘗試, 所以領片部分不做死, 腰釦也先用針別起來而已, 方便修改, 也比較保
險

http://ppt.cc/7tys

因為腰釦位置有做調整, 所以從毛胚看不太出來最後的成果, 期待完成品吧!

http://ppt.cc/oO58

為什麼沒有全身正面照?

因為褲腳沒拉好, 加上在想事情, 拍照頭歪歪很醜... 等完成品再放吧... 囧




其他細節包括: Barcheta的胸袋弧度, jetted pocket, 袖口和下領片的button hole開真
釦眼, 後面開雙衩

因為不是只為了夏季而做的西裝, 所以用full lining


要改的: 領片寬度多一公分, 左右肩膀調整, 領圍, 腰釦位置, 腰身再收一點, 袖子寬度
收窄一點




ps. 不愧是so大鏡面教學過後打亮的鞋子, 好亮 XD








待續...


--